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马丁·马吉拉于20世纪80年代从安特卫普皇家美术学院毕业，他通过对传统时装设计的大胆革新和对奢侈品潮流的争议性处理方式，改变了全球时尚。马丁·马吉拉曾担任法国设计师Jean Paul Gaultie的设计助理，吸收了日本解构主义的激进设计，并于1988年创立了自己的个人品牌Maison Martin Margiela。

马丁·马吉拉创立了一种独特的、神秘的审美体系，超越了一般意义上的解构主义隐喻：纯白色调、超大版型服装、非传统的面料、暴露的接缝或凹凸的印花细节，形成一个优雅、神秘和威胁并存的完整世界。

《马丁·马吉拉》是*本关于Maison Martin Margiela品牌的图书，由品牌创始人马丁·马吉拉亲自担任艺术指导。某种程度上来说，这本书本身就是一件艺术作品，包含了马丁·马吉拉的设计精神，用他*钟爱的白色亚麻布刺绣品牌数字作为封面，为读者提供了一个了解这位不同寻常的设计师和以独特手工制作产品的设计公司的窗口。

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马丁·马吉拉时装屋（Maison Martin Margiela），比利时时装设计师马丁·马吉拉于1988年在巴黎创立的个人时装品牌，经过二十多年发展，这个低调又有点怪诞的品牌已成为难以逾越的经典。

本书作者使用品牌署名，有设计师本人的考虑。马丁·马吉拉坚持认为作品不是一个人的功劳，在他的品牌时装屋里，全体员工统一穿着白色制服；时装秀结束，总是一群人而不是设计师一个人上台接受掌 声；面对公众回答任务和问题都用代词“我们”而不是“我”。

马丁·马吉拉（Martin Margiela），比利时时装设计师，毕业于安特卫普皇家艺术学院，曾担任让·保罗·高缇耶设计助理，1989年在巴黎成立个人时装品牌Maison Martin Margiela，并担任品牌首席设计师，1997年至2003年担任Hermès女装设计总监。

马丁·马吉拉被时尚界称为“解构怪才”，他的设计打破常规，夸张的比例裁剪、不对称的设计、采用回收的物料，以及对服饰结构的破坏与重组，形成一套独一无二的设计美学。他前卫的服装设计，是一代又一代服装设计师的创作灵感来源，Marc Jacobs、Alexander McQueen、Raf Simons等设计师公开表态受到马丁·马吉拉的影响。

马丁·马吉拉从不接受采访、拍摄和秀场谢幕，自2009年离开同名品牌后更是销声匿迹，但他依然是当代时尚重要的人物之一。

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“对于艺术家而言，成功不就是表达能触动公众的表达吗？像许多创造性的想法一样，最重要或者说定义‘艺术’的不一定是原创性，而是手法和表达的纯粹度。”

马吉拉对视觉艺术的强烈兴趣也许来源于他意识到，时尚是被迫去不断适应打破限制的过程，同时也是被寄予希望去打破相同的限制。

法国作家伊齐多尔·吕西安·迪卡斯 [别名洛特雷阿蒙] 著名的关于美的对比言论：“美，就像一台缝纫机和一把雨伞在解剖台上意外相遇”，安德烈·布勒东认为这句话是形容超现实主义的本质的完美比喻。

艺术史学家伊莎贝尔·葛诺作为少有的既懂时尚又欣赏时尚的艺术评论家之一，她写道：“‘时尚’体系和艺术世界之间的界限越来越具有相互渗透性，二者之间的转变也越来越具有不固定性。实现转变的比率已经达到一个新的范围……如今的大部分时尚不仅潜藏在艺术里，而是它们本身就无可挽回成为艺术的一部分。”事实上，如今我们可能正在经历着时尚对艺术的殖民化高潮，这种殖民化以超现实主义为起点，通过安迪·沃霍尔和波普艺术得以扩张，直到被现在大量的年轻艺术家所熟知。无论任何情况下，时尚都是一个世纪具有代表性的模范。时尚已经永久性取代了电影的地位，成为新型的终极的“总体艺术”。无人无事可避开时尚，可以毫不夸张地说时尚活在我们每个人身上。

但如果从时尚画报和生活杂志来看，从国际政治到人类身体的生物政治，时尚使任何事都简化成了一个中空的物体，使集体的娱乐变成一种独立的意识形态。“le dernier cri”意为Lastay，引申为The Latest Fashion [最新时尚] 所带来的兴奋感已经变成了无助的低语。

马丁·马吉拉能以与众不同的方式理解这种状态，这也是为什么他创作的时尚和服装比任何人的作品都更加别出心裁——他塑造的浓缩和清透的形态、具化后的文学和比喻的智慧是与众不同的。Maison Martin Margiela是规则以外的创造，马丁的时尚风格就像月之阴暗面：月光。

马吉拉理念的核心是时间——执行的时间。想想用制成服饰所需时间标记每一件作品的提议 [介于谨小慎微和妙趣横生之间]。在一个人人遵循严格的时间限制的社会中，手工艺中蕴含的关怀和细节可以说是冒天下之大不韪之举。更重要的一点是，马吉拉也许喜欢时间流逝的痕迹，一如中古服装与物品见证已逝的生命。

“美”终将终结。但人们不满于此，幻想“美”可以永无止境。

MMM对“美”则十分坦诚。MMM的美伴随着缺陷、烧痕、撕裂，以及对过去的回忆、梦想和悲剧。这种美是超现实的，不对称的，不分性别，没有地位象征。这种美没有性别歧视，不自诩奢侈，亦不区分金钱和阶级。它有时化为白色，有时化为黑色，它可以像“Replica”一般还原生活场景的味道，不带一丝一毫的矫饰虚伪。

一件MMM服装开始前似乎已历经生活，摒弃了那些虚假的、似乎可以让美变得永恒的元素。MMM的服饰在概念上是永恒的，因为它现下的品质是其外观的一部分。它是历经生活的写照，即便它尚未历经生活。最触动我的是，这种撕裂、烧痕或不相称的感觉就像是为我量身定制一般。

我拥有一条制作精美的粉红色MMM裙子，裙子底部烧焦，这也确保它不会再出现瑕疵。这条裙子也违背了惯例：名媛贵妇永远不会身着破裂的衣服。在南苏丹，人们着装“正式”[由慈善机构提供]。这些衣服非常耐穿，苏丹人会穿到这些衣服破裂为止。马吉拉用第一世界的品质来打扮第一世界，但用的却是第三世界的心态。

MMM的一些作品将“脆弱性”展露无疑。像我们害怕失去的其他东西一样，MMM服装也很脆弱。但是，看上去似乎已经受到过侵犯的MMM服装会让我们对服装损坏或丢失的担忧烟消云散。

——Vanessa Beecroft

编辑推荐

Maison Martin Margiela简体中文版图书首次面世

全方位揭秘Maison Martin Margiela品牌与传奇设计师马丁·马吉拉及其团队台前幕后的故事

《马丁·马吉拉》讲述了Maison Martin Margiela品牌20年的发展历程，以及设计师马丁·马吉拉（Martin Margiela）与团队的合作、工作经历。书中不仅展现了马丁·马吉拉不同时期的代表作，从时装到艺术展、室内设计和特别项目的创作，以及品牌的起源和品牌理念等，同时也收录了各个时期重要媒体的报道。全书包含超过400张珍贵图片，包括设计草图、代表作、媒体报道、个人物品和品牌档案等历史资料，大部分都是首次披露。

全书附录了10多篇马丁·马吉拉的亲密朋友撰写的关于他的文章，如设计师Jean Paul Gaultier、法国高级定制时装协会主席Didier Grumbach、法国VOGUE主编Carine Roitfeld、英国记者兼作家Susannah Frankel、巴黎时尚博物馆馆长Oliver Saillard，以及艺术家Vanessa Beecroft等，有助于读者更好地理解马丁·马吉拉本人和他独特的设计理念。

媒体评论

“这显然是时尚界的一次真正的改变，我认为Margiela是我们在时尚界的*后一次革命。这像是一场社会运动，反应了街上发生的事情，也反映了女性们的想法，我们不想成为某种物品。而是一个真实的人，更有深意义的衣服。”

——Carla Sozzani （10 Corso Como创始人）

“他排在前十，从十九世纪末来看，这是肯定的。从某种程度上来讲他帮了我们一个忙，他让我们更多地去思考，让我们更有创造性地去思考事物。”

——Cathy Horyn （《纽约时报》时尚评论家）

书籍介绍

这是全世界第一本关于Maison Martin Margiela品牌的图书，由品牌创始人马丁·马吉拉亲自担任艺术指导。

不愿意露脸对着镜头和秀场观众解释自我，国内时尚艺术圈关于他的信息也十分有限，马吉拉选择用文字的方式，将自己的设计理念一一道来。

全书包含超过400张珍贵图片。包括他的设计草图、不同时期的代表作、媒体报道、个人物品和品牌档案等历史资料。

书中讲述了MMM品牌20年的发展历程，马吉拉与团队的合作、工作经历，从时装到艺术展、室内设计和特别项目的创作，以及品牌的起源和品牌理念等。

还收录了10多篇马吉拉亲密朋友撰写的关于他的文章。

如设计师Jean Paul Gaultier、法国高级定制时装协会主席Didier Grumbach、法国VOGUE主编Carine Roitfeld、英国记者兼作家Susannah Frankel、巴黎时尚博物馆馆长Oliver Saillard，以及艺术家Vanessa Beecroft等。